クライミングギア
遠方からたまにjoyに遊びに来てくれるクライマーから、ボウリング用のテーピングが良いと聞いた。ということで早速使ってみる。
ミューラ ティアライト
デビュー戦は、安山岩の1本指ポケット。一瞬で指皮が裂け、試しに使ってみた。
ドラッグストアに売っている白のテーピングよりはるかにフリクションは良く、かなり上々。問題なく使えた。
ということで沖縄に持っていく。
かなり激しい岩質、琉球石灰岩。破れることなく、ズレることもほぼほぼなく、一日持ち堪えた。
気に入った。普段ほぼほぼテーピングを使うことはないが、一つは必ず持っていくのでこいつに切り替えようと思う。
ジム(人工壁)では壁からニョキっとホールドが生えたようにあるのに対し、岩は中にめり込むよう存在するホールドも多い。そこでは柄が当たって磨き辛いこともたまにある。
なかでもABPはポケットが多い。そこでホームセンターに売ってあるロールブラシを買い足した。
磨き心地はイマイチだけどホールドを攻撃せずに済むので良い。
ニョキっと生えたホールドにはクライミングブラシが圧倒的に良い、なにせ磨いてて気持ちが良い！
写真があったので日記を書いてみたものの、面倒くさがりの私は結局目についたブラシを使うのだけど( ´▽｀)
案外持っていても損はないのかも、と。
今回はクライミング経験者用の記事です♪
ボルダリング未体験の方もjoywallでは随時受付しておりますので気軽にご来店くださいませ〜(*´꒳`*)
では、今回は
「フラットシューズのススメ」
クライミングシューズ、最近主流のタイプ「ダウントウ」
ここはあえて
初級者、中級者の方にフラットシューズを選ぶメリットを紹介したい。
(というより、最近クリニックレッスンで見られる多い足腰の出力の弱さは、早期からダウントウシューズを履く風潮が起因していると)
ダウントウシューズを使う利点は、カキコミの強さ。
手で言うところの、ガバを持つような保持感がある。
●シューズの力で意識せずとも足が残る
●一時的に登れるグレードアップ
●つま先でカキコム技術習得
逆にデメリットもある。
●保持感が強すぎ多少の雑が許される
ガバのホールドをもっているとき、多少moveが雑になっても成功してしまうのと同じ現象が足で起きる。
(赤点が重心軌跡)
↓
結果、つま先でのカキコミが癖になり、
下半身でカキコム技術(腰を入れるというやつ)と身体能力(筋力)が身につくタイミングを失う。
グレードを追うには、ダウントウは近道になり得るが
長期的に見たとき、技術を身につけるという遠回りが案外近道だったりする。
フラットシューズ、
特に足腰弱目のユースや運動経験の少ない女性陣へ…
トレーニング時の使用に一足持つのも良いかと(*´꒳`*)
下のグレードからブレを意識しつつ。。。
動画
たまには被験者クラブ的活動をと。
お店用にサンプルチョークをもらったのでせっかくなのでみんなで。
今回のテストは
ピンチ(延岡ジム「インテンス発ボリューム」)
対
チョーク(テスト中は銘柄は伏せて)
チョークは3種類
●Grasp「ドライ」
指先ガチガチの方に人気
●bloomb「no.2」
今回初登場、九州ブランドです！
●東京粉末「black」
我が愛すべき東京粉末の定番
やはり昼と夜で感触が変わりました。
ちなみに、このボリュームを持ち上げるだけでv4(2級)以上あり(*´꒳`*)
試して見たい方は、暇そうにしているぺまで。
結果を受けて、人(個性)と気候とチョークの傾向
自分にあうチョークを見つける旅、
チョークテストは日にちや時間を変えてやった方がフィードバックは深くなるように思います。
個人的な意見ですが、
改めて感じるは、一瞬の保持においてRXを超えるものはない！
(※今回のテストにRXは含まれていません。)
去年の記事を見返したら同じような時期にshadow新調。
(毎度感謝。)
集中的にprojectを攻めれる季節が来ると、シューズの消耗が気になりだす？
程度なダウントウにニュートラルな踏み感。
軟らかいハイエンドシューズの中では自由度の高い一足だと思う。
(ジャストサイズ実寸24.3cm/us7.5)
ジブスや花崗岩の結晶立ち込み等を求めなければ1時間程度で馴染む。(縁を削るならその状態で立ち込みも可能。)
完全な状態までの慣らしは、人工壁で8時間(3日？)くらいだろうか？
爪先の剛性が極めてほしい時やヒールで思い切りカキコミたい時のみ履き替えるけれど、それ以外は全く不都合ない。
使い込んだシャドウの変形の写真をアップして記事を終えようと。
今季も良いトライができたら！